Шварцвальд: продолжение. 9. По пути из Фройденштадта в Оберкирх

Когда едешь по Шварцвальду на машине, смена планов происходит со скоростью монтажа в мастеровитом голливудском боевике. Ух! Захватывает дух! Ах! Подступает к сердцу страх! Ох! Этот вид застал врасплох! - ну, и так далее: восхищение - тревожность - восторг - расслабление... Впрочем, смотрите сами: так выглядит утренняя дорога в Национальном парке Верхнего Шварцвальда в районе на пути из Фройденштадта в Оберкирх. Звук лучше включить. Ну, а я в своих рассказах о Шварцвальде сделаю на пару недель перерыв, отключившись ради работы ото всех социальных сетей...

promo dimagubin march 23, 2016 11:38 39
Buy for 200 tokens
К самым важным в жизни вещам никто тебя не готовит. В СССР гигантская журнально-книжная индустрия готовила к первой любви, но она все равно случалась не с тем, не тогда и не там, - а вот уже к сексу не готовил никто. Это потом мы понимающе хмыкнем над Мариной Абрамович, в 65 лет на: «Как…

Шварцвальд: продолжение. 8. По пути из Оффенбурга в Триберг

Прошу прощения, что завесил паузу в публикациях, но... Вот вам несколько утренних шварцвальдских пейзажей, проехать сквозь которые вынудила меня - напомню - нелегкая судьба, подталкиваемая в спину журналом "Вокруг света". Декабрьский номер "Вокруг света" с моим наиподробнейшим отчетом о путешествие (но без этих снимков) уже, напомню, в продаже...

Итак, это было по пути из довольно тревожного городочка по имени Оффенбург (породившего, однако, Энне Бурда, породившую, в свою очередь, знаменитый журнал Burda Moden: см. предыдущий пост) в образцово-часово-кукушечный Триберг, в районе Санкт-Георгена, славного веткой железной дороги, петляющей меж холмов так, что машинист может передать пассажиру последнего вагона кружку пива... Но железная дорога была закрыта на ремонт, и я ехал на автомобиле. Среди залитых туманом пейзажей из цикла "замерли и восхитились". И когда вот это издевательство над прикованным к вихляющему, как девка с пониженной социальной ответственностью бедрами, шоссе взглядом достигло наивысшего предела (надеюсь, вам удалось безаварийно провилять и провихлять через синтаксис, морфологию и пунктуацию моего нехитрого русского языка?), на обочине обнаружилось место для парковки. Чем я немедленно и воспользовался. Наслаждайтесь!




Шварцвальд: продолжение. 7. Ночевка в Оффенбурге, на родине Burda Moden

В Оффенбурге на краю Шварцвальда я остался на ночь из сентиментальных чувств. Хотя реальность с первых минут не пообещала ничего хорошего. Черный безумный малый что-то распевал на ступенях вокзала, в котором не работал ни один киоск, включая продуктовый. Местность напоминала пустыню. Из кафе с кофе навынос было вынесено всё, включая столы, стулья и персонал. Испугавшись, я рванул через Рейн во Францию за вином, сыром и риетами, поймав французское радио ретро: что-то типа Далиды и Шейлы той поры, когда земная ось еще проходила через парижский зал "Олимпия".

Когда вернулся, было угрюмо-темно, а когда вышел из отеля, город и вовсе вымер, хотя не было еще и девяти.



Сентиментальное мое чувство состояло в том, что вот в этой Arsch der Welt (или cul du monde: смотря с какой стороны Рейна смотреть) в 1954 году умудрилась основать свою медиа-империю Энне Бурда. Путеводитель уверял, что Оффенбург до сих пор сохраняет статус штаб-квартиры HubertBurdaMedia (Хуберт - это сын Энне, образцовый плейбой, и денег у него, как у дурака фантиков). А моя мама где-то в 1973-м, когда мы жили в Алжире, вдруг узнала, что на Burda (на французском) без проблем можно подписаться: накося такое выкуси, живя в СССР. После чего наше святое семейство обшивалось и обвязывалось моей мамой исключительно по выкройкам из Burda. В те годы умение вязать и шить входило еще в арсенал бойцов моды (не говоря уж про ее жертв)... Вернувшись в СССР, я пришел школу в кримпленовом костюме по моде от Burda, не понимая, чего так таращатся на меня училки и те девочки, что поярче... (Училки, к слову, потом требовали меня переодеть в тот пыльный совковый мешок, который назывался "школьной формой"; их возвышенным идеалом вообще был серый пыльный мешок...) И вот, бредя по... ну, в общем, по довольно мрачному городу, тотально закрытому (лишь один кофейный павильон пламенел посреди главной улицы, как прыщ), я думал - как здесь проводил детские годы будущий плейбой Хуберт? А ведь проводил...



Ноги привели меня к разверстой двери кебабной, и я облегченно-обреченно нырнул внутрь, сказав, что... ну, в общем, кебаб, bitte, и еще чего-нибудь zum trinken типа ротвайн. Кебабные - становой хребет ночной немецкой культуры, и никакая AfD их у нас не отнимет. Без них, чуть не круглосуточных турецких утешительниц, немецкая ночь в малом городке была бы непереносима. Ja, vielen Dank... Принесли бокал, полный до краев, даже с горкой.

И я понял, что город, способный приютить хотя бы одну кебабную, способен породить что угодно, включая мирового уровня издательский дом.

Шварцвальд: продолжение. 6. Хирсау: милая заброшка. Романтическая! И безо всякой эстетики е**ней

Когда в Германии устроят конкурс на самые романтические руины, я за Хирсау точно буду голосовать. Я как увидел этот разрушенный замок на снимке, так сразу решил сделать ради него по Шварцвальду крюк. И правильно - даже с поправкой на то, что "романтическая заброшка" в Германии по дороге встречается куда чаще, чем в той же Германии на жизненном пути "романтическая разведенка".



А чего вы хотите? Те полторы сотни земель, графств и княжеств, что совместными усилиями выдоили из себя в 1871 году объединенную Германию, в анамнезе имели не всегда романтичную междусобойку (плюс налеты всяких там галлов и шведов). Что требовало постоянного строительства замков. С последующими обстрелом, штурмом, пожаром и новым замком. Я уже рассказывал про обычный трюк с картами Google: если, будучи в Германии, вбить в поисковую строку определенные топонимы, количество плюшек вокруг раз резко возрастет. Можете так поэкспериментировать со словом "Ruine" - и обнаружится, что руин вокруг полным-полно. (Я вот только что проделал это по месту прописке в Аугсбурге. И с удивлением выяснил, что в окрестностях города имеются три замковых заброшки в пределах велосипедной доступности. Плюс 14 замков, не собирающихся забрашиваться. Но тут уж пришлось вбивать слово "Schloss"). Что же до Хирсау, то это Jagdschloss, охотничий замок герцогов Вюртембергов, построенный на излете 16 века. Веселое было времечко, когда б затем не 30-летняя война! А еще век спустя замок пал жертвою, но не войны, а банального пожара. Видать, кто-то не спрятал спички от герцогских детей. А воскрес замок благодаря туризму, чем и пользуется, завлекая руиной, как приманкой, вполне себе действующий одноименный монастырь.





Шварцвальд: продолжение. 5. Кальв, столица фахверка, родина Гессе

До Шварцвальда я думал, что главное хранилище, нерестилище и собираньище фахверка в мире - это Бавария. Ну, какая-нибудь Romantische Straße, "романтическая дорога", с любимым моим, абсолютно круглым, в кратере метеорита устроенным, Нёрлиндгеном. А вот фиг. Образцовая столица образцового фахверка - это почти никому (в России) не известный городочек Кальв, Calw, в северном Шварцвальде. Как вам он, а?



Но я проделал немалый путь до Кальва не только ради фахверка, но и чтобы оказаться перед родным домом (хотя тоже фахверковым, разумеется) Германа Гессе: скорее всего, в 1877-м у него были ставни точно такого же зеленого цвета.



Я зачитывался гессевским "Степным волком", я бредил его Магическим Театром тогда, когда и следовало зачитываться и бредить немцами студенту с факультета с гуманитарным уклоном: на третьем курсе, когда уже ушло очарование Булгакова, когда отчитаны уже были латиноамериканцы, когда не пришли еще японцы, когда подступило время великих немецких нобелевцев - Бёлля и Гессе (Грасс пришел позже). Но я и понятия не имел, что Гессе родился в таком крохотном идиллическом городке. Удил рыбу под мостом, где сейчас ему памятник.



Но тогда, когда я валялся на скрипучей кровати в общаге с книжкой Гессе в руках, я, разумеется, и воображить не мог, что буду жить в Германии. И уж тем более не думал, что буду в немецком раю так запредельно счастлив.






Как устроен немецкий лес

Прерву-ка я свою поездку по Шварцвальду, то есть по Черному Лесу (он занимает обширное, размером с две Москвы, холмогорье в земле Баден-Вюртемберг), и вернусь ненадолго к себе в Баварию. Загляну в ближайший от моего дома (10 минут на велике) лес под Аугсбургом. Я давно собирался рассказать о его устройстве, потому что за словами "лес" и "Wald" в России и в Германии стоят, в общем, разные вещи. Ближайший ко мне лес - вовсе не самый красивый из лесов вокруг города. В другом направлении (но туда на велике уже минут 40) начинается заповедник Westliche Wälder, Западные Леса, - вот там безумные подъемы, спуски и фантастической высоты ели, которые я поначалу принимал за сосны. Но ближайший лес устроен точно так же, как и Восточные Леса, и Черный Лес, и вообще все леса Германии. Он включает как минимум 9 стандартных элементов, - и я их в своем видео стараюсь именно что наглядно показать. Но, прежде чем смотреть, попробуйте угадать: что это за элементы?

Шварцвальд: продолжение. 4. Триберг, водопад(ы)

Водопад в Триберге (а Triberg- это срединный, "высокий Шварцвальд", Hochschwarzwald) - чемпион в общенемецком конкурсе водопадов. 167 метров. Не шутка. В три раза выше Ниагары! 167 метров - высота здания в 40 этажей: например, московского «Swissotel Красные Холмы» (это который с летающей тарелкой на крыше). Можете себе представить, как с крыши высоченного московского отеля льет водопад? Нет? И правильно делаете. Потому что трибергский водопад не падает свободно, как венесуэльский Анхель (тот несется вниз во всю свою дурь чуть не на километр). У трибергского - каскады, перекаты, извивы, изгибы, колена. 167 метров - это общий перепад высот. Что, конечно, может и разочаровать. Но с другой стороны, может и успокоить всех , кто до Триберга не добрался. Все немецкие водопады - они вот такие каскадные. Поэтому наслаждения от каждого можно получить не меньше. Когда будете в Шварцвальде или в Альпах, наберите в google maps "Wasserfall", "водопад". А еще лучше - "Wasserfälle", "водопады", потому что каждый приличный водопад здесь множественное число и образует. И мудрый интернетный мозг (его в России еще не запретили, как иноагента?) укажет дорогу к ближайшему водному счастью.







Правила поведения с (политической) гопотой

Придется оторваться от осенних красот Шварцвальда, чтобы вернуться к менее симпатичному на польской границе. Вот видео, которое я записал на своем немецком балконе. У него больше, чем обычно, просмотров - и уж точно больше гневных комментариев. Индульгенция на глупость и гадость пишется обычно на одной бумаге, а я даже во время оттепели высокого мнения ни об уме, ни об образованности соотечественников не был.

Чего ж удивляться, что мое  согласие с позицией ЕС, в отношении Беларуси и России сводящейся к формуле: "наблюдать, ничего не спускать, но и резких телодвижений не предпринимать", было воспринято как призыв к прогибу и терпению в Беларуси и России?

Я вовсе не призываю к прогибу и терпению. Вы (если сейчас находитесь в Беларуси или России) и так будете если не прогибаться, то терпеть. Просто потому, что другого выбора современная  славянская душа не знает. Она будет страдать, вопить, призывая (в случае склонности к тому, что она называет "демократией") США и ЕС вмешаться, но сама не воплотит свои страдания даже в создание "Белой розы". Не говоря уж про порождение в себе Штауффенберга, который, к слову, в современной Германии национальный герой. И если я к чему-то призываю, то к отъезду из России и Беларуси тех, чей мозг выше ординара. Ученые, врачи, музыканты, программисты, журналисты и т.д., чей талант выше среднего, попросту предают свой талант, оставаясь в России или Беларуси. В отсталых странах талант не просто не нужен, - он опасен. Там нужны покорные глупцы и середнячки. Собственно, таким абсолютным середнячком, настолько бесцветным, что через него можно пройти насквозь, является Путин. (Лукашенко - несколько иная история. Это хитрый самовлюбленный сельский идиот).

Еще раз: я не призываю ни к чему, я просто объясняю, почему Европа не "сложила лапки", не "превратилась в кисель", не "снова прогнулась под Путина", а ведет себя очень разумно, очень правильно и очень ответственно. Потому что - повторю - Лукашенко и Путин скоро, лет через 10-15, помрут, а Европа мыслит долгими историческими дисциплинами. И влезать в битву с диктатором ради дестабилизации собственной жизни - сомнетельное занятия. Тем более, будем честны, если Лукашенко еще можно считать исключением (Беларуси рано или поздно, отсталой и нищей, типа Албании, но предстоит влиться в Европу), то Путин - это русское правило. Путин это и есть русскость и ее очищенной от примесей монархии западного образца и западных коммунистический идеологий виде. Путина можно свергнуть, но его может с успехом заменить любой другой русский. Лукашенко, напомню, в начале политической карьеры тоже беззаконно мотался по тюрьмам, а Путин был разлюли-демократ: поищите его выступления 2000-2002 годов. Это не Путин автократ и негодяй - хотя он автократ и негодяй - это страна в целом такая. Не нравится? Ок. Либо боритесь (но это вам слабо, да и мне слабо: я остаток своей жизни ценю выше, чем всю Российскую Федерацию вместе взятую, со всеми ее необозримыми просторами). Либо уезжайте. Либо - так и быть, я щедрый - пишите мне свои рессентиментные коменты.

И еще одно: обвинения Запада с одновременным упованием на помощь Запада во многом вызваны тем, что русские считают, что Россия - это центр мира, земная ось. На самом деле (как это видится уже из Европы) это просто большая окраинная страна, противопоставляющая себя передовым цивилизациям: не слишком опасная, но доставляющая головную боль. Одна из многих подобных стран, в одном ряду с Турцией, Бразилией и т.д. Эдакая Африка, формальная прихватившая часть европейского континента. Которую, вдобавок, возмущают любые сравнения с Африкой и даже Азией, хотя про современную Африку и Азию русские, как и полагается нутряным расистам, не просто ничего не знают, но и знать не желают. Да они вообще ничего про Большой Мир не желают знать.

Ну, а теперь (зевает), - дискотека!

Шварцвальд: продолжение. 3. На Часовой дороге под Гютенбахом

У немцев есть великое умение устраивать тематический маршрут из чего угодно. Вот тебе тропа Святого Якоба (для упертых паломников), тут - дорога Моцарта (для упертых поклонников): я по обеим гонял на велике. И если только у тебя в округе из славы прошлых дней ну уж совсем шаром покати, то тогда, да: делать нечего. Придется ставить указатели на Kartoffelnweg.

Это я к тому, что в Шварцвальде в районе Фуртвангена или Триберга тематику для маршрута долго искать не надо. Тут все места совершенно ку-ку. В том смысле, что здесь либо производят часы с кукушками, либо продают. И дорога, которая придает этим потугам кумулятивную силу, называется, понятно, Часовой. Она жутко красивая - даже с учетом того, что некрасивых дорог в Шварцвальде нет: они все, как змеи, по-пастернаковски "извивающиеся жгутом". И только на этой дороге под деревушкой Гютенбах, откуда начинаются фантастические пешие маршруты, я увидел предупреждающий знак для водителей грузовиков: "Внимание! Не зацепи верхом прицепа скалу! (Легко понять, что станет с неосторожным водилой, если он все же кусочек скалы отобьет: наверняка бессрочная ссылка куда-нибудь на севера, под Гамбург). Сказка, но совсем не страшная. Радуешься любой возможности притормозить, чтобы снова и снова сделать пару снимков. А про часы с кукушками (включая самые большие в мире) я подробнее расскажу, когда дойдет очередь до снимков из Триберга.



Довольно типичный, к слову, шварцвальдский вид



А вот этот - нет, хотя волк тут животное свое. Число Волчьих ущелий, долин и ручьев таково, что Веберу хватило бы еще на пару либретто к "Вольному стрелку".


В общем, водил большегрузов о низких скалах правильно предупреждают!

Шварцвальд: продолжение. 2. Фрайбург, он же Фрибург

Фрайбург - столицу Шварцвальда - 160 лет назад в России называли "Фрибургом". Я знаю точно. 160 лет назад вышел первый номер журнала "Вокруг света" с огромным рассказом о путешествии по Шварцвальду. Ну, а начинался рассказ с "Фрибурга". Но тогда вот такой снимок у Martinstor - средневековых ворот - был бы невозможен:



Не из-за самолёта в небе. А из-за того, что самое средневековое Средневековье (начиная с Нотр-Дам де Пари) - это плод достроек и фантазий эпохи историзма: рубежа ХIХ и ХХ веков.

Я оказался в Шварцвальд как раз по просьбе журнала "Вокруг света": там готовят номер, посвященый 160-летию журнала. Кстати, "Фрибургом" Фрайбург в 1861 году называли не из-за неверного спеллирования "Freiburg". Просто путешественник тех лет имел дело не с хохдойч, нынешним общенемецким литературным языком (для которого за образец был взят прусский), а с местным аллеманским, на котором как раз и пишется "Friberg". Вообще тогда было потрясающее время для путешествия по Германии. Во-первых, потому, что никакой Германии  не было: до ее создания оставалось еще 10 лет. То, что мы довольно лихо называем "Германией", проецируя это назад на тьму веков, было территорией, занимаемой примерно полутора сотнями княжеств, графств, маркграфств, земель, независимых городов... Фрайбург-Фрибург относился к великому герцогству Баденскому. Которому только еще предстояло войти в состав земли Баден-Вюртемберг... Это где Штутгарт столица сегодня, где "Мерседесы" и где виноград.

В 1861 году во Фрайбурге было 15 тысяч жителей, три книжные лавки и университет. Сейчас - 230 тысяч жителей, тьма книжных лавок и все тот же университет, который определяет особый стиль жизни города. Вот примерно такой:



Велосипедисты гоняют по Фрайбургу как сумасшедшие, машины являются иноагентами (скорость почти всюду - 30 км/ч) и поражены в правах. По последней немецкой моде, велосипедистам во Фрайбурге отводятся не велодорожки, а улицы целиком. Автомобили по таким велоулицам тоже могут ехать, но приоритет именно у велосипедитов. (Да, это Германия. Да, это Европа. И если вы хотите видеть Россию европейской страной, представьте свой город без автомобилей. И себя с утра до вечера на велосипеде. И детей, и жену, и тещу, и собаку - собак в Германии нередко перевозят на велосипедах в детских прицепах). Ну, а вечером у барной стойки в шалмане Schlappen ("Шлепки", русский язык вообще чуть не треть состоит из немецкого) под барной стойкой валяются те же собаки, а за барной стойки сидят все: профессура, студенты, детсадовского возраста внуки профессуры...

Впрочем, однодневный турист может и без этого разгуляева обойтись. Исторический центр Фрайбурга представляет собой по размеру носовой платок, насквозь мокрый от слез умиления. Средневековая Старая Ратуша, новодельная (но выглядящая средневековее Средневековья) Новая Ратуша, собор...





А вот до замка с прекрасным именем Ebnet я не добрался, хотя было и недалеко: времени не хватило.


Вместо любовамия замком Эбнет (но не такой он красивый, честно говоря, как его имя), я отправился бродить по окрестным холмам, потому что весь Шварцвальд - это бэби-горы, холмогоры. И виды с них открываются примерно такие:
Но об этом я продолжу, если все сложится, завтра.